Le Boreal Travel Journal - Boston sa Montreal 10-Day Cruise

Araw 3 - Halifax, Nova Scotia

Si Le Boreal ay hindi dumarating sa Halifax hanggang pagkatapos ng tanghalian, kaya nagkaroon kami ng isa pang masayang umaga sa barko. Pagkatapos ng almusal, nakaupo ako sa Ingles na panayam sa mga balyena ng naturalista na si Jose. Tulad ng istoryador na si Sophie, ang kanyang pagkahilig sa kanyang paksa ay nakakahawa, at nakaganyak sa akin ang posibilidad na makita ang mga balyena sa St. Lawrence seaway. Habang nakikinig kami sa naturang naturalista sa Ingles, narinig ng grupo ng Pranses ang pagtatanghal ni Sophie sa Acadia sa teatro.

Tanghalian ako sa main dining room ng Le Boreal. Ito ay araw ng Italyano (nagtatampok sila ng iba't ibang lutuin bawat araw sa tanghalian), at mahal ko ang salad at lasagna. Ang dessert ay mabuti rin - isang yummy prambuwesas na maasim. Hindi nakakagulat na alam ng Pranses kung paano gumawa ng mga pastry, di ba? Ang isang bagay na napansin ko tungkol sa barko ay ang kakulangan ng mga anunsyo. Totoong nagdaragdag ito sa yate-like atmosphere!

Dumating kami sa Halifax bago alas-2 ng hapon, at kinailangan naming limasin ang mga kaugalian sa pamamagitan ng pag-pick up ng aming mga pasaporte, makipag-usap sa isang opisyal na nagtatak sa aming pasaporte at ibalik ito sa barko. Makalipas ang ilang sandali dahil ang ilang mga tao ay hindi bumaba sa silid-pahingahan hanggang sa ang kanilang mga pangalan at mga numero ng cabin ay inihayag, sa kabila ng tatlo o apat na mga anunsiyo sa wikang Pranses at Ingles, kasama itong naka-print sa pang-araw-araw na newsletter. Ang mga anunsyo ay mas nakakainis dahil ang barko ay napakakaunti.

Nagdala ng pantalan sa isang magandang lugar sa Halifax, at nais kong magkaroon ako ng oras upang malihis sa paligid ng pantalan. Ang Pier 21 ay katumbas ng Canada sa Ellis Island, at 1.5 milyong imigrante ang pumasok sa Canada sa pamamagitan ng port na ito mula 1928 hanggang 1971. Ipinagmamalaki ng Halifax ang pinakamalaking tuloy-tuloy na boardwalk ng downtown sa buong mundo, na umaabot sa 4 na km mula Pier 21 hanggang Purdy's Wharf. Mukhang maganda, may maraming mga tindahan, bar, at restaurant. Ang Crystal Symphony at Silver Whisper ay din sa port, ibig sabihin tungkol sa 1,500 cruise pasahero ay nasa Halifax sa araw na iyon. Ilang araw ang Halifax ay may apat na malalaking barko sa port na may higit sa 10,000 mga pasahero! Nasisiyahan kami doon sa isang liwanag na araw.

Halifax ay pinakamahusay na kilala sa akin bilang ang site kung saan ang mga katawan ng Titanic pasahero ay kinuha matapos nito paglubog sa Abril 1912. Mayroon ding isang pang-alaala malapit Peggy's Cove remembering ang 229 Swissair pasahero at crew na namatay kapag ang kanilang mga eroplano mula sa New York sa Geneva nahuli sa sunog at nag-crash noong 1998. Bilang port ng North American na pinakamalapit sa Europa, ang lungsod ay naglalaro ng mahalagang tungkulin sa parehong World Wars, at natatandaan ko kung gaano karaming mga eroplano ng Estados Unidos ang pinagbubuan doon pagkatapos ng Setyembre 11, 2001.

Ang pinakamalaki na naitala na gawa ng tao, ang di-nuklear na pagsabog ay naganap sa Halifax noong Unang Digmaang Pandaigdig noong Disyembre 6, 1917. Ang dalawang barko ay tumakbo sa isa't isa sa makitid na daungan (na siyang ikalawang pinakamalalim sa mundo sa tabi ng Sydney), na nagtatakda ng isa sa sunog. Maraming mga taong naninirahan sa bayan ang nakatayo sa mga bangko na nanonood ng tanawin, at ang iba ay sumisiyasat sa site sa pamamagitan ng mga bintana ng kanilang mga paaralan, tahanan, o mga negosyo. Ang hindi alam ng mga residente ay ang isa sa mga barko ay isang walang marka na sasakyang Amerikano ng kanyon ng SS Mont Blanc na papunta sa Europa. Ang isa pa ay isang barko ng relief aid, na walang kargamento. Di-nagtagal pagkalipas ng aksidente, sumabog ang bala ng barko at 2000 ang napatay at isa pang 9000 ang nasaktan. Ang lahat ng mga gusali para sa 500 acres na nakapalibot sa daungan ay nawasak, at ang pagsabog kahit na nag-trigger ng isang tsunami sa daungan. Ang mga labi ng barko ay natagpuan ang mga milya ang layo (isang bahagi ng anchor na tumitimbang ng £ 1000 ay natagpuan 5 milya ang layo). Narinig ng mga tao ang pagsabog na 100 milya ang layo. Bagaman ito ay taglamig, kaagad na nagpadala ang Estados Unidos ng isang tren na puno ng mga manggagawa sa aid, na nanatili sa loob ng ilang linggo na tumutulong sa pagsisikap na lunas at pagpapatatag ng bono sa pagitan ng Canada at USA.

Si Le Boreal ay may dalawang iskursiyon sa baybayin sa Halifax. Ang isa ay isang paglibot sa lungsod ng Halifax na bumisita sa maraming makasaysayang lugar sa lungsod, kasama ang Public Garden at ang Maritime Museum of the Atlantic. Kinuha ko ang ikalawang tour, na isang kalahating araw na paglilibot sa nakamamanghang Peggy's Cove.

Araw 3 - Peggy's Cove, Nova Scotia

Sumakay kami ng bus para sa excursion ng baybayin ng Le Boreal sa sikat na Peggy's Cove mga 2:45. Mayroon kaming dalawang bus sa iskursiyon, at inilagay nila ang anim na bisitang nagsasalita ng Ingles sa isa sa mga malalaking bus ng akurdyon. Nakaupo kami sa likuran ng akurdyon at nakinig sa gabay ng Ingles habang ang French ay may microphoned-guide sa harap. Ang aming gabay na si Lynn ay isang retiradong nars mula sa Halifax na nagtrabaho para sa mga operator ng paglilibot bilang isang masayang trabaho. Siya ay napakagaling at pinanatili kaming nakaaaliw sa impormasyon tungkol sa rehiyon habang kami ay nagdaan sa Halifax at sa oras na biyahe patungong Peggy's Cove.

Ang Peggy's Cove ay may mas mababa sa 75 mga naninirahan ngunit binisita ng libo-libong bawat taon dahil ito ay isa sa mga pinakamahusay na kilalang mga nayon sa pangingisda sa mundo. Ang bayan ay itinayo sa granite bedrock, kaya wala itong maraming lupa para sa lumalaking anumang bagay. Ito ay isang kaakit-akit na lugar, at kamangha-manghang para sa mga photographer at artist. Ang Peggy's Cove ay nakaupo sa bibig ni Margaret's Bay. Ayon sa alamat, isang batang babae na nagngangalang Margaret ang naligtas mula sa isang pagkawasak ng barko, nanirahan sa lugar, at kasal sa isa sa kanyang mga tagapagligtas.

Maraming mga bisita sa Peggy's Cove umupo sa benches lamang nanonood ng dagat o sa parola. Ang village ay may ilang mga galerya sa sining at mga tindahan, ngunit maaari mong makita ang buong village sa tungkol sa isang oras. Nanatili kami ng isang oras at kalahati. Kumuha ako ng isang grupo ng mga larawan, kumain ng isang masarap na limon luya ice cream cone, at binibisita ng kaunti sa mga tindahan, kahit na bumibili ng magnetong ref. Kahit na naisip namin na maaaring ulan, ang araw ay lumabas habang papalapit namin ang Peggy's Cove, kaya iniwan ko ang aking kapote sa bus.

Nagkaroon ako ng hapunan sa casual buffet sa Grill Restaurant. Ito ay isa pang magandang pagkain, ngunit sa palagay ko mas gusto ko ang naghihintay sa pangunahing restaurant. Tulad ng karamihan sa gabi, ang entertainment night kasama ang live piano music sa parehong main lounge at ang malawak na lounge. Sa gabing ito ay mayroon kaming piano concert sa teatro.

Ang Le Boreal ay nasa Louisbourg, Nova Scotia sa susunod na araw.

Araw 4 - Louisbourg, Nova Scotia

Kinabukasan ay nasa dagat si Le Boreal mula sa Halifax hanggang Louisbourg. Ang barko ay may lamang pinakamataas na bilis ng 15 knots, mas mababa sa mas malaking barko. Nagustuhan ko hindi kailangang maging maaga tuwing umaga; ito tila napaka sibilisado.

Kumain ako ng magaan na almusal at dumalo sa usapan ni Sophie sa Samuel Champlain, na naging bantog na tagapagsalin ng Pranses na responsable para sa karamihan ng pag-areglo ng Quebec. Ang Lake Champlain sa estado ng New York ay pinangalanan din para sa kanya.

Ang tema para sa tanghalian ay lutuing Canadian, at nagkaroon kami ng mga binti ng alimango kasama ang iba pang mga seafood. Sa kasamaang palad, ako ay nasa isang alas-12: 45 ng hapon, kaya kailangang kumain ng mabilis. Namin kaming maluwag sa baybayin sa Louisbourg, Nova Scotia, na sinusundan ng isang maikling biyahe sa bus sa Louisbourg Fortress. Nang dumating kami sa kuta, binigyan nila kami ng mga Audiovox machine at hinati kami sa dalawang grupo - Ingles (halos 14 sa amin, na halos lahat ng mga Amerikano / British) at Pranses (ang iba pa). Magandang magkaroon ng ganitong maliit na grupo ng tour.

Ang Pranses ay nagtayo ng fortress at bayan sa site na ito noong 1713. Ito ay bahagyang nawasak nang ang British ay kumuha ng higit sa Nova Scotia noong huling bahagi ng 1750 ngunit napakalaki noong 1744. Ang site ay inabandunang at naiwan sa mga guho bago ito naging isang Canadian national ang parke noong 1928. Karamihan sa muling pagtatayo ay ginawa simula noong dekada ng 1960, at ngayong mga 20 porsiyento ng bayan ay na-reconstructed, na ginagawang "pinakamalaking na-reconstructed na bayan ng ika-18 siglo sa North America", ayon sa brosyur. Ang mga guho ng iba pang bayan ay nandoon pa rin, at ang mga arkeologo

Araw 5 - Iles de la Madeleine (Magdalen Islands) - Morning Tour

Kung hindi mo pa narinig ang Iles de la Madeleine, hindi ka nag-iisa. Ang arkipelago na ito ng isang dosenang isla (pitong tinatahanan lamang) ay matatagpuan sa gitna ng Golpo ng St. Lawrence, mga 60 na milya mula sa Prince Edward Island, 125 milya mula sa Gaspe peninsula ng Quebec, at higit sa 700 milya mula sa Montreal. Ang anim sa mga isla ay konektado sa mahaba, manipis na buhangin buhangin, at isang solong highway - ruta 199. Ang buong grupo ay hugis na katulad ng hook ng isda o isang buwan ng gasuklay.

Kahit na sa maritime Canada at sa Atlantic Time Zone, ang mga isla ay bahagi ng lalawigan ng Quebec. Si Jacques Cartier unang nagsulat tungkol sa mga isla noong 1534, at inilagay ito ni Samuel de Champlain sa isang mapa noong 1629 na may pangalang "La Magdeleine". Ang kasalukuyang pangalan, si Iles de la Madeleine ay tinawag noong 1663 bilang parangal sa asawa ng konsiyerto ng mga isla noong 1663. Sa loob ng mahabang panahon, maraming mga mapa ng Ingles ang nagpakita sa mga isla bilang Magdalen Islands, ngunit ngayon ang lahat ng mga mapa ay nagpapakita ng Pranses na pangalan .

Marami sa 13,000 mga residente ng arkipelago ngayon ay nagmula sa mga Acadian na desterado mula sa Acadia hanggang sa mga lugar sa buong mundo noong 1755. Ang ilan ay nakaligtas sa deportasyon at tumakas sa mga isla at iba pa. Higit sa 95 porsiyento ng mga residente ngayon ang Pranses, at ang iba pang 5 porsiyento na nagsasalita ng Ingles (tinatawag na Anglophones ng Pranses), karamihan sa Scottish na pinagmulan. Maraming mga Anglophones ang namumuhay sa kanilang sariling maliliit na komunidad at nagpapadala ng kanilang mga anak sa mga paaralang Ingles, na nasa ibang distrito kaysa sa mga Pranses.

Karamihan sa mga Madelinots ay kasangkot sa maritime-kaugnay na mga trabaho - alinman sa pangingisda o turismo. Noong dekada ng 1970 ang mga isla ay may humigit-kumulang na 5,000 na bisita, noong 2010 ay may higit sa 50,000, karamihan sa Hulyo at Agosto. Ang mga turista at artist ay may 180 milya (300 km) ng hindi sinira na mga beach, ang natatanging kultura at pamana, at ang kapayapaan at tahimik. Karamihan ay hindi dumating para sa swimming dahil ang temperatura ng tubig ay umabot lamang sa isang maximum ng kalagitnaan hanggang sa itaas na 60's!

Tinitingnan ng mga residente ng Iles de la Madeleine ang kanilang klima na "banayad" na klima sa dagat dahil ang mga dagat ay nagpapasigla sa panahon ng taglamig kaysa sa mainland Quebec. Hindi sila nakakakuha ng maraming snow, ngunit nakakakuha sila ng maraming hangin sa buong taon, na gumagawa ng pagmamaneho ng isang tunay na hamon sa panahon ng taglamig dahil ang snow (at kahit minsan ay ang mga alon) ay maaaring pumutok sa mga kalsada. Ang mga pare-pareho na hangin ay pumutok mula 17 hanggang 40 km / hr (9 hanggang 22 na buhol) at mas malakas pa sa taglamig. Ang mga surfers, kite boarders, at mga paraglider ay nakikipagtulungan sa mga isla para sa mga hangin. Mayroong daan-daang mga aktibidad ng tag-init, kabilang ang isang pangunahing "palasyo ng buhangin" na paligsahan sa bawat Agosto. Ang lugar ay isang litratista, birder, at hiker's dream.

Ang pagsasama sa arkipelago ay hindi madali. Lamang ng ilang mga cruise ships bisitahin ang bawat taon, ngunit ang pamahalaan ay sinusubukan upang makaakit ng higit pa. Karamihan (mga 80 porsiyento) ang mga bisita ay dumaan sa pamamagitan ng 5-oras na lantsa mula sa Prince Edward Island. Ang iba ay dumating sa pamamagitan ng eroplano mula sa Montreal (walang hinto sa tag-init; 2 tumitigil sa natitirang bahagi ng taon). Ang parehong mga gastos sa hangin at ferry ay mataas, ngunit ang pag-alam lamang na maaari mong paminsan-minsan makatakas ay nagiging mas matitiis ang buhay para sa maraming Madelinots.

Ang mga mina ng asin ay ang ikatlong pinakamalaking tagapag-empleyo. Ang mga isla ay nakaupo sa pitong malalaking asin, at ang pinakamalapit sa ibabaw ay minahan para sa asin sa daan sa loob ng maraming taon. Akala ko ito ay kagiliw-giliw na natagpuan nila ang asin domes kapag pagbabarena para sa langis.

Ang ilang mga marinero ay natagpuan nang hindi sinasadya sa mga isla. Mahigit 400 barko ang naitala, karamihan sa mga barko ay umalis sa pampang ng mga bagyo. Ang mga mandaragat na nakaligtas ay minsan ay gumawa ng mga isla sa kanilang tahanan.

Ang Pranses na kultura ng mga isla ay naiiba kaysa sa alinman sa Quebec o France, na hindi nakakagulat na ibinigay sa kanilang paghihiwalay (hanggang sa pagdating ng mga modernong paraan ng komunikasyon). Ang wika ay mas Acadian French, na nagmula sa "Old French" ng Middle Ages at Renaissance. Ang accent kahit na nag-iiba mula sa isla sa isla, dahil ang bawat indibidwal na isla ay hiwalay hanggang sa kalsada konektado sa kanila sa 1950's. Halimbawa, sa halip na ilunsad ang kanilang mga "Rs" tulad ng karamihan sa mga nagsasalita ng Pranses, ang isang isla ay ginawa silang lubos na tahimik. Ayon sa lokal na alamat, ang dahilan para sa pagbabagong ito ay nagsisimula sa mga Acadiano. Patuloy na sinubukan ng British na kunin ang mga Acadiano upang mangako ang kanilang katapatan sa Hari ng Inglatera. (Hari ay "Roi" sa Pranses). Upang maiwasan ang pagsasabi ng salitang ito, ibinagsak nila ang "R" mula sa lahat ng pagbigkas. Good story, di ba?

Madelinots isda para sa mga lobsters, scallops, snow crab, fish, at shellfish. Ang lobster ay ang pinakamahalagang pananim. Ang kasalukuyang lobster season ay nagsisimula sa unang linggo ng Mayo at tumatakbo para sa mga siyam na linggo hanggang sa unang linggo ng Hulyo. Ang lobster fishing ay nagsisimula sa 5 ng umaga sa araw ng pagbubukas, at ito ay isang lahi sa mga paboritong lobster spot. Dahil sa labis na pangingisda ng maraming uri ng hayop sa nakaraan, ang mga mangingisda ay nakikipagtulungan ngayon sa mga eksperto sa laro at isda sa lugar upang makontrol ang bilang ng mga lobster at iba pang isda na kinuha. Mayroong 325 na mga mangingisda ng lobster sa mga isla, at ang bawat isa ay maaaring maglagay ng hindi bababa sa 300 traps kada araw. (Simula noong 2004 kapag nakapagsagawa sila ng 300 traps, sumang-ayon ang mga mangingisda na ibalik ang tatlong traps bawat taon sa loob ng 10 taon upang makatulong na pangalagaan ang populasyon, kaya noong 2011 ay maaari lamang nilang ilabas ang 282. Susuriin nila muli kapag nakuha ito sa 2014 .) Kahit na ang bawat bitag ay maaari lamang maalis sa isang beses sa bawat araw, ang isang dosena o higit pang mga lobsters ay maaaring nasa bitag kapag ito ay nakuha. Hindi nila maaaring panatilihin ang anumang lobster na ang katawan ay mas mababa sa 3.25 pulgada ang haba. Ang mga mangingisda ay nakakuha ng $ 4.78 bawat kalahating kilong lobster noong 2011, ngunit $ 3.72 kada pound noong nakaraang taon. Tulad ng maraming "magsasaka" na umaasa sa pangunahing isang crop (hal. Mga magsasaka ng tabako ng South), ginagawa nila ang karamihan sa kanilang kita sa mga ilang maikling linggo bawat taon. Ang aming driver ng bus tour ay pangunahing isang mangingisda ng lobster ngunit gumagana sa iba pang mga kakaibang trabaho sa natitirang bahagi ng taon.

Dumating si Le Boreal sa ferry dock sa Cap-aux-Meules (Cape of Grindstone) mga 7:30 ng umaga. Ang araw ay perpekto - maaraw at mga 65-70. Ang hangin ay kasing liwanag na nakukuha nito, bagama't ang mga bandila ay tuwid ang lahat. Ang maliit na nayon (mga 1500 residente) ay may parehong pangalan bilang isla. Ang pangalan ay nagmula sa maliliit na bato / grindstone sa burol na tinatanaw ang port. Ako ay naka-sign up para sa parehong isang umaga at isang hapon paglilibot dahil Akala ko ito malamang na hindi ako makakuha ng isang pagkakataon upang bumalik. Ang paglilibot sa umaga ay umalis sa 8:30, at nalulugod akong makita na ang mga nagsasalita ng Ingles ay may sariling maliit na bus! Labintatlo sa atin, kasama si Stephan ang drayber at isang pambihirang gabay na nagngangalang Susan ay nagtakda upang maglakbay sa dalawa sa mga isla - Ile du Havre Aubert at Ile du Havre Aux Maisons.

Si Susan ay orihinal na mula sa Winnipeg at nakilala ang kanyang asawa mahigit 25 taon na ang nakararaan sa isang bilingual camp. Hindi siya nagsasalita ng anumang Pranses at hindi siya nagsalita ng Ingles. Sila ay nag-flirt sa bawat isa at nakakita ng isang paraan upang makipag-usap. Tulad ng maraming mga kabataan, iniwan niya ang mga isla sa edad na 16 upang mapalawak ang kanyang edukasyon sa ibang lugar sa Canada. (ang mga mag-aaral ay maaring kumita ng mga kredito sa kolehiyo sa mga isla). Hindi niya plano na bumalik. Nag-asawa sila, nanirahan sa Japan at sa ibang lugar sa buong mundo, na bumalik sa mga isla 17 taon na ang nakakaraan upang makarating doon.Nagtuturo siya ng ESL part-time, at siya ay isang mamamahayag na ngayon ang alkalde. Sinabi niya maraming mga kabataan ang katulad ng kanyang asawa; sila ay umalis, ngunit bumalik upang taasan ang isang pamilya.

Iniwan namin ang Cap-aux-Meules at nagdulot ng timog-kanluran patungo sa Havre Aubert Island. Karamihan sa mga kalsada ay sumusunod sa napakaliit na buhangin ng buhangin, na sakop sa damo ng dagat. Maraming taon na ang nakalipas na ginamit nila upang payagan ang kamping at pag-hiking sa mga bundok ng buhangin, ngunit ngayon ay mahigpit na kontrolado upang subukan at protektahan ang mga ito. Ang mga crew ng daan ay nagdagdag ng malalaking bato sa baybayin kasama ang daan upang makatulong na mabagal ang pagguho. Ang Havre Aubert ay ang timog dulo ng kapuluan at ang pinaka-kagubatan (mayroon pa ring napakakaunting puno, yamang ang karamihan sa mga kagubatan ay pinutol mga taon na ang nakararaan upang bumuo ng mga bahay at para sa kahoy na panggatong at hindi pa replanted). Ang maikling paglaki ng panahon ay nagpapanatili sa ilang maliit na puno.

Muling tumigil kami sa Site d'Autrefois, ang tahanan ni Claude Bourgeois, na dating kapitan ng Annick, isang lobster fishing boat. Noong 1990, lumubog ang kanyang bangka sa isang bagyo. Nakaligtas siya ngunit nasugatan sa pisikal at mental. Siya ay nagretiro mula sa pangingisda apat na taon mamaya at nagsimulang bumuo ng isang maliit na makasaysayang nayon tulad ng sa kanyang lolo sa kanyang lupain, lalo na para sa therapy. Binuksan niya ang site noong 1998, at siya ay isang karakter. Nasisiyahan kaming lahat na marinig ang kanyang mga kuwento tungkol sa buhay bilang mangingisda ng lobster at kumanta sa kanyang gitara. Nakikita ang isang 24 "x 32" (regulated size) na bitayan ng lobster malapit at natututunan kung paano ang mga mangingisda ay gumawa ng mga traps na ito (na huling mga 5-7 taon) ay kamangha-manghang. Ang pinakamalaking ulang ay nahuli pa ng 42 pounds sa Bay of Fundy, at ang pinakamalaking sa Iles de la Madeleine ay £ 26, na tinatayang mga 45-50 taong gulang. Ang pinakamalaki ni Claude ay £ 10, ngunit kahit na laki na iyon ay masyadong malaki upang kumain (matigas). Karamihan sa mga lobsters na nahuli ay mga 7 taong gulang.

Matapos pakinggan si Claude, lumakad kami sa paligid ng kanyang nalikhang nayon, tinitingnan ang mga tradisyunal na gusali, na puno ng mga antigong kasangkapan at kagamitan sa sakahan. Napakaluwag ng pagbisita dahil ang village ay tila muling nilikha kaya buong pagmamahal at Claude ay kaya madamdamin tungkol sa kanyang buhay.

Iniwan namin ang Claude pagkatapos ng halos isang oras at nagpunta sa makasaysayang lugar ng La Grave, sa dulo ng isla malapit sa pangunahing nayon ng Havre-Aubert. Ang site na ito ay ang unang kasunduan sa lahat ng mga isla at nasa isang maliit na kapa, na kung saan ay napakalalim na ang lahat ng mga gusali ay waterfront sa alinman sa isang gilid ng kalsada o sa iba. Ang mga gusali ay maliwanag na kulay, at naisip namin ang lahat ng ito na isang kaakit-akit na lugar. Sa kasamaang palad, ang Musee de la Mer (Maritime Museum) sa "dulo ng kalsada" ay sarado para sa pagkukumpuni, at hindi maaaring buksan para sa isa pang taon o higit pa. Ang mga bagay ay dahan-dahan na lumilipat sa mga islang ito, tulad ng sa ibang bahagi ng mundo tulad ng Caribbean.

Mayroon kaming libreng oras upang bisitahin ang mga tindahan at gumawa ng isang maliit na beachcombing. Maraming mga artist (at iba pa) sa mga eclectic na isla na ito ay nagmula sa buong mundo. Halimbawa, ang isang Japanese artist ay dumating dito at nanatili, tulad ng isang Javanese silk batik artist, isang Brazilian oceanographer, at aming guide. Ang isa sa mga tindahan, Artisans du Sable, ay bahagi ng network ng Economusee, kung saan ang mga bisita ay maaaring manood ng mga artist sa trabaho sa isang workshop-boutique setting. Ang isa sa mga specialty sa workshop na ito ay sining na gawa sa isang "lihim" halo ng buhangin na gaganapin kasama ng ilang mga uri ng dagta sangkap. Ang mga napakarilag na mga piraso ay mukhang sila ay gumuho kaagad, ngunit medyo mabigat at parang bato.

Ang pag-iwan sa Havre Aubert, kami ay nagtungo pabalik patungo sa barko, na humihinto sa isang smokehouse ng isda sa Havre Aux Maisons Island. Ang aming gabay at ang kanyang pamilya ay nakatira sa isla na ito, na nasa pagitan ng Havre-Aubert at ang pangunahing isla ng Cap aux Meules. Sinabi sa amin ni Susan na ang mga yunit ng pamilya ay napakahalaga dito, at tinutukoy ng mga tao ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang unang pangalan na sinusundan ng unang pangalan ng kanilang ama. Halimbawa, ang kanyang asawa ay si Joel at ang kanyang ama na si Euclid. Kaya, ang kanyang asawa ay dumaan sa Joel aux Euclid (aux ay "ng"). Sa libro ng telepono, ang kanyang pangalan ay nakalista bilang Joel E., bagaman ang E. ay hindi ang kanyang gitnang paunang. Minsan ang mga pangalan ay nagpatuloy at tulad ng Joel aux Euclid aux ang pangalan ng apo, atbp.

Ang isda smokehouse ay pag-aari ng dalawang kapatid na lalaki. Ang pinausok na herring ay ginamit bilang isang pangunahing pinagkukunan ng kita para sa isla, ngunit ang overring ay naging overfished, kaya ngayon ang mga kapatid ay nagbebenta lamang sa lokal na merkado. Kailangan nilang "i-import" ang herring mula sa New Brunswick upang makakuha ng sapat. Nakita namin ang isa sa mga smokehouses na hindi na ginagamit, nakikita ang mga lumang larawan at binabasa kung paano inihanda ang isda. Lumipat kami sa smokehouse ng isda, kung saan ang isa sa mga kapatid ay nagbukas ng pinto para makita kami mula sa labas, ngunit hindi kami pumasok sa mausok na gusali kung saan ginagamit nila ang maple wood at sup na manigarilyo. Ang isda ay ibinabad sa maalat na mag-asim sa loob ng 2-3 araw, na sinusundan ng 2-3 buwan ng 24-oras / araw sa smokehouse. Ang huling produkto ay katulad ng karne ng baka maalog lamang mas mahirap.

Sa wakas, nakita namin ang isang maikling video ng mga manggagawa na nagsasagawa ng iba't ibang hakbang, nagkaroon ng lasa ng dalawang uri ng pinausukang panghuhuli (tuyo at sa isang langis ng sigarilyo) at nagkaroon ng pagkakataon na bumili ng ilan. Dinala ko ang ilan sa mga panghabi sa bahay na may langis ng sarsa at napakasaya na ang lalagyang salamin ay ginawa ang paglalakbay sa bahay sa aking naka-check na bagahe nang walang paglabag!

Ang aming huling paghinto sa tour sa umaga ay sa Simbahang Katoliko ng St. Peter sa Cap aux Meules. Ito ang ikalawang pinakamalaking simbahan ng kahoy sa Hilagang Amerika. (Ang pinakamalaking nasa Nova Scotia.) Ang simbahan ay unang itinayo mula sa kahoy na nakaimbak sa hawak ng isang bangka na nakatali sa Europa mula sa Hilagang Amerika. Lumubog ito malapit sa isla, at ang karga ay inilipat sa isa pang barko. Ang barko na iyon ay lumubog din nang hindi nagtagal matapos umalis sa mga isla. Ang mga may-ari ng karga ay nagpasiya na ito ay nahirapan at ibinigay ito sa simbahan. Hindi nagtagal matapos ang balangkas ng iglesya ay nakumpleto ang isang malaking bagyo humampas ito sa lupa. Sila "double-pinagpala" ang kahoy at ang site bago magsimula! Ang simbahan ay binuksan noong 1876 at pinalaki noong 1900's. Ito ay inuri ng isang makasaysayang monumento sa Canada noong 1992 at isa pa ring aktibong simbahan.

Ang loob ng simbahan ay kaibig-ibig, ngunit ang sementeryo ay nakakahiya, na may maraming mga kagiliw-giliw na mga lumang bato at isang kamangha-manghang tanawin ng dagat. Bumalik kami sa barko mga 1:15, na may sapat na oras upang magkaroon ng isang mabilis na kagat bago ang hapon tour ng higit pa sa Iles de la Madeleine sa 2:15.

Araw 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Afternoon Tour

Ang aming gabay na si Susan at ang driver na si Stephan ay gumawa din ng tour sa hapon ng Ingles sa Iles de la Madeleine. Mayroon kaming 14 oras na ito, na may halos kalahati sa amin mula sa paglilibot sa umaga. Napakaganda ng pagkakaroon ng ganitong maliit na grupo ng paglilibot, isa sa mga pakinabang ng pagiging minorya sa wikang Ingles sa Le Boreal. Samantalang ang paglilibot sa umaga ay nakatuon sa kasaysayan at kultura ng kapuluan, ang paglilibot sa hapon ay higit pa tungkol sa likas na kagandahan at geolohikal na pamana. Ang mga pulo na ito ay nakarating sa mahigit na 70,000 taon na ang nakakaraan at higit sa lahat ay nabuo sa pamamagitan ng mahabang buhangin ng buhangin na nagreresulta mula sa pare-parehong pagguho ng magagandang red rock na senstoun. Nagmaneho kami ng halos isang oras sa pinakamalayo na hilagang-silangan na punto ng mga isla sa Ile de la Grande Entree, na nangangahulugang ang mga sa amin sa parehong mga paglilibot ay nakapaglakbay sa buong haba ng mapalayong arkipelago. Nakita namin ang karamihan sa isla ng Ingles ng Ile de Grosse, na dumaraan sa minahan ng asin at huminto sa Grande-Entree sa isla na may parehong pangalan. Ang Grand Entree ay ang "lobster capital of Quebec", na may 125 mangingisda ng lobster (ng 325 sa isla) na naninirahan doon. Mayroon kaming mga 30 minuto upang tumingin sa paligid sa mga bangka, sa beach, at sa mga maliit na tindahan ng boutique.

Ang pag-iwan sa Grande Entree, tumigil kami sa isa sa matataas na talampas na nakatanaw sa isang kaibig-ibig na beach sa isla. Ito ay malapit sa bayan ng Old Harry, na kung saan ay ang site ng walrus hunts ng ika-17 at ika-18 siglo. Ang mga pangangaso na ito ay nagdala ng unang mga Basque sa mga isla. Ang mga malalaking walrus ay magtatayo sa mabatong mga bangko at gamitin ang kanilang higanteng mga tuskiko upang umakyat sa mga bato. Ang walrus ay pinatay para sa kanilang langis at karne, at noong 1799 ang buong kawan ay nawasak. Walang walrus ang umiiral sa mga isla ngayon. Hindi ako makatutulong kung ang lahat ng mahigpit na regulasyon ng pangingisda ng pangingisda ay nasa lugar dahil sa nangyari sa walruses.

Inakay kami ng bus pabalik sa Ruta 199 sa South Dune Beach sa isla ng Havre aux Maison. Ang mabuhanging beach na ito ay madaling ma-access at nilagyan ng kaakit-akit, dramatikong pulang limestone cliff. Marami sa mga cliff ang may kuweba na inukit sa kanila, at maaari kang maglakad nang mga 20 piye o higit pa. Ang mga oats ng dagat na nag-aporo ng mga buhangin ay kagilagilalas, at ang beach ay tahimik at perpekto para sa paglalakad. Iyon ay kakaiba na magkaroon ng mga buhangin na mukhang may kayumanggi-berde mula sa malayo. Ang pag-iwan sa lugar na ito ng beach, naglakbay kami sa isang kalsada ng graba sa isang parola na may tanawin ng kalapit na Ile d'Entree (Entry Island), na kung saan ay ang tanging nakatira na isla na hindi nakakonekta sa nalalabing bahagi ng isla ng isla. Mayroon itong 100 residente, karamihan sa pamana ng Scotland at Irish.

Ang aming huling hinto ay sa Belle Anse sa Cap-aux-Meules. Mayroon din itong mga kahanga-hangang red cliff at mahusay na pananaw. Ang mga cliff na ito ay napapailalim sa mga slide, kaya't hindi kami maaaring maging masyadong malapit.

Bumalik kami sa Le Boreal sa 6:30, sa tamang oras upang linisin nang kaunti bago mag-inom at hapunan. Mayroon akong basil na kamatis, salad, at pasta na may veggies at isang light sauce sa kamatis. Masarap. Ang isang nakuha na peras para sa dessert ay ang perpektong pagtatapos sa isang mahusay na pagkain. Ang dalawang mang-aawit at onboard pianists ay ang mga headliner sa teatro ng cabaret, ngunit ako ay masyadong pagod na dumalo. Sinabi ng iba na gumawa sila ng magandang trabaho.

Nakaupo kami sa Perce, Quebec sa susunod, at mayroon akong tour sa hapon sa Bonaventure Island, na may 250,000 gannet.

Araw 6 - Perce, Quebec

Kinabukasan, nagising ako nang maaga kapag naramdaman ko na ang barko ay umiling ng kaunti. Nakatakas ako sa kama, nakuha ang kurtina, at nagkaroon ng kahanga-hangang "butas" na pagbuo ng bato (trapezoidal na may butas sa loob nito) ng Perce, Quebec. (binibigkas per-say) Ang araw ay sumisikat at nagpoposisyon kami sa daungan upang i-drop ang anchor. Ito ay isa pang napakarilag na araw ng taglagas sa Golpo ng St. Lawrence.

Ang Perce ay isang maliit na nayon sa dulo ng Gaspe Peninsula sa Quebec. Bagama't isang komunidad sa pangingisda, ang bayan ay lalo na isang sentro ng turista dahil sa kamangha-manghang Perce Rock at malapit sa Bonaventure Island, kung saan nakatira ang hanggang 250,000 gannets (mga ibon).

Ang paglilibot ko ay hindi hanggang pagkatapos ng tanghalian, kaya nagkaroon ako ng magaling na almusal at nakapagpahinga at nasiyahan sa Le Boreal. Nais ko na ang bacon ay maaaring maging crisper (mas mahusay na ginawa) sa almusal, ngunit mahal ko ang paraan na niluto nila scrambled itlog sa order. (Tingin ko dapat na ginamit nila ang mantikilya.) Ang tanghalian ay isang masarap na seafood buffet sa parehong restaurant. Live na malamig na tubig Canadian (Maine) lobsters ay ginamit para sa buffet table decor. Isang panunubok lamang para sa hapunan!

Nagtutungo sa lahat ng araw sa nakaraang araw, hindi ko kinuha ang paglilibot sa umaga, ngunit ang lahat ng mga grupo na nagsasalita ng Ingles ay tila masaya talaga. Ang tour ay isang paglilibot sa mga tanawin ng Perce, karamihan ay nakatuon sa panahon ng dekada ng 1930. Ang paglilibot ay napunta sa tuktok ng bundok (Cote Surprise) na tinatanaw ang bayan, na nagbibigay ng mga kahanga-hangang tanawin ng Perce, ang aming barko, Perce Rock, at Bonaventure Island. Dumadalaw din sila sa isang pangkalahatang tindahan, kung saan ang mga gabay na nakadamit sa lumang damit ay nagsabi sa mga kuwento ng kasaysayan ng tindahan, at ang mga pananaw ng Pic de L'Aurore at Mount Joli, na may napakalakas na tanawin ng lugar. Ang pambihirang lagay ng panahon ay naging mas mahusay na paglilibot, at inaasahan kong maging perpekto ito para sa aming paglalakad sa Bonaventure Island.

Araw 6 - Bonaventure Island malapit sa Perce, Quebec

Ang aming pagbisita sa kolonya ng gannet sa Bonaventure Island ay iniwan ang barko sa pamamagitan ng malambot na 1:15. Ang dagat ay talagang lumiligid, at medyo nag-aalala ako para sa mga hindi matatag sa kanilang mga paa. Pagdating namin sa pantalan, inilipat namin ang isang bangka para sa paglalakad para sa 15 minutong paglalakbay patungong Bonaventure Island. Naglakad kami sa ibabaw ng isla (2.6 K, o mga 1.5 milya) patungo sa kabilang bahagi kung saan ang kolonya ng ibon ay. Ang paglalakad ay sa isang mahusay na trodden tugaygayan ngunit halos pataas para sa unang 3/4 ng distansya. Ang paglalakad ay sa pamamagitan ng isang kagubatan, kaya hindi mo makita ang marami maliban sa mga puno at mga palumpong. Mayroon silang porta-potties sa simula, tungkol sa kalahati-daan, at sa kolonya. Ito ay kinuha sa amin tungkol sa 45 minuto sa isang oras upang gawin ang paglalakbay. Ang paglalakad na ito ay hindi angkop para sa mga may problema sa paglalakad o pag-akyat ng mga burol.

Ang kolonya ay kamangha-manghang habang natatandaan ko ito mula nang ako ay dumadalaw ilang taon na ang nakararaan. Tanging mga 60,000-65,000 gannets ang nasa mga bangin (ayon sa mga gabay) dahil marami ang lumipat na. Gayunpaman, ang cliffside ay puno ng mga ibon, at ginugol namin ang tungkol sa 20 minuto na nanonood sa kanila mula sa ilang istasyon ng pagtingin o sa likod ng bakod. Ang isla ay tumawid sa pamamagitan ng ilang mga landas, ngunit wala kaming panahon upang gawin ang anumang pagtuklas, pagbabalik sa paraan na kami ay dumating.

Naglakad kami pabalik ng isang mas mabilis (karamihan pababa), pagdating sa pier sa 4:30 para sa pagsakay pabalik sa pier at pagkatapos ay bumalik sa Le Boreal sa pamamagitan ng malambot. Nagpapasa sila ng mga sandwich / mansanas / cake / de-boteng tubig para sa amin upang kumain sa pagbabalik (15 minutong) biyahe. Ako ay bumalik sa barko sa pamamagitan ng 5:15.

Matapos ang isang bago uminom ng hapunan, nagkaroon kami ng isang mahusay na hapunan ng lobster, kasama ang sopas, salad, at inihaw na peach para sa dessert. Ang lahat ng mga hapunan ay napakabuti.

Ang palabas ay dapat na tampok ang mga mananayaw na gumaganap ng maraming French dances (kabilang ang can-can). Gayunpaman, ang mga karagatan ay nagdulot sa kanila na ipagpaliban ang palabas hanggang sa susunod na gabi. Ito ay angkop sa akin dahil sa aking iskursiyon sa maagang umaga sa Havre St. Pierre (sa hilagang baybayin ng bibig ng St. Lawrence River) na nagsimula noong 7:15 ng umaga!

Araw 7 - Havre Saint Pierre, Quebec at ang Mingan Islands

Nang sumunod na araw, si Le Boreal ay nasa Havre-Saint-Pierre, Quebec, na isang napakaliit na bayan sa hilagang baybayin ng St. Lawrence River. Malapit na ito sa bibig ng ilog at sa Golpo ng St. Lawrence, halos dahil sa hilaga ng bayan ng Gaspe sa dulo ng peninsula sa timog na bangko ng ilog. Bagaman maliit ang nayon, ito ay ang pinakamalaking upa ng bayan at county ng Minganie RCM (tulad ng isang county) at tahanan sa maraming mga serbisyo ng gobyerno, munisipyo, at rehiyon.

Ang unang naninirahan sa Havre-Saint-Pierre ay nagmula sa Iles de la Madeleine noong ikalabinsiyam na siglo. Ang anim na pamilya ng mga mangingisda ay nagtatag ng bayan noong 1867. Noong 1948, marami sa mga mangingisda ang nagbago ng kanilang bokasyon sa pagmimina kapag ang isa sa pinakamalaking ilmenite (titan) na mga mina sa mundo ay binuksan. Ipinagmamalaki ng mga residente na ang titan mula sa Havre-Saint-Pierre ay unang ginamit sa mga Rockets ng NASA ng 1960, na nag-uugnay sa bayan patungo sa buwan bago ito nakaugnay sa ibang bahagi ng Canada. Mukhang medyo nag-aatubili ang bayan upang maging isang bahagi ng Canada. Hindi namin nakita ang anumang mga flag sa Canada sa bayan, ang mga lamang ng Quebec at Acadia. Kahit na ang mga palatandaan ng kalye ng bayan ay nagtatampok ng bandila ng Acadian. Hulaan ito ay isang maliit na tulad ng sa mga sa Old South na lumipad pa rin ang Confederate flag. Dapat kong aminin na ang paglalakbay na ito ay nagbigay sa akin ng isang bagong pagpapahalaga sa kung bakit ang ilang mga Quebecois ay nais na maging independiyenteng sa Canada at ang Komonwelt, lalo na kung paano ginagamot ng Britanya ang kanilang mga ninuno sa Acadian.

Ang mga residente sa ngayon ay nagsasalita ng isang Pranses na dialekto na mas katulad sa Acadian French kaysa sa Quebec French. Humigit-kumulang sa 30,000 mga bisita sa bawat taon ang pumapasok sa kalapit na Mingan Archipelago National Park Reserve, mahigit na 40 kapilya na may iba't ibang laki at 1,000 granite islets na sinabog sa 152 km (70+ milya) ng baybayin. Ang mga bangka ng Tour mula sa Havre-Saint-Pierre ay gumagawa ng maikling biyahe (mga 15-30 minuto, depende sa kung anong mga isla) upang dalhin ang mga bisita papunta sa mga isla, at ang Canadian Park Service ay may mga gabay sa site na nagbibigay ng mga paglilibot. Ang pagbisita sa Mingan ay ang pangunahing dahilan para sa aming pagtigil sa Havre-Saint-Pierre.

May tatlong tour si Le Boreal - isang maigsing paglibot sa bayan, pagbisita sa isa sa mga islang Mingan, o pagbisita sa dalawa sa mga isla. Pinili ko ang mas matagal na paglilibot, kahit na nagsimula ang iskursiyon noong 7:15 ng umaga.

Ang araw ay maaraw at kalmado, perpekto para sa isang maliit na pagsakay sa bangka (mga 50 sa amin sa 3 mga grupo) sa unang isla ng L'ile Niapiskau, na kilala sa maraming mga limestone monolith. Ang aming grupo ng Anglophone ay pitong pung taon, na higit na pinapahamak sa amin mula sa malalaking paglilibot, at nagkaroon kami ng mahusay na gabay. Siya ay masigasig at may sapat na kaalaman tungkol sa heolohiya ng isla. Pinaalalahanan ako ng mga monolito ng kaunti sa mga nakita ko sa Hopewell Rocks (tinatawag ding mga flowerpot rock) ng Bay of Fundy. Gayunpaman, ang ilan sa mga monolith ay nasa loob ng isla sa isla, na sumusuporta sa pagbuo ng isla na tumataas mula sa seabed. Mahusay na pagkakataon sa pag-photo at isang lokal na makata (patay na ngayon) Si Roland Jomphe ay pinangalanang marami sa mga formasyon, nilalagyan ang mga ito dahil sa kanilang hugis. Ang mga pangalan na ito ay natigil - hal. Madame de Niapiskau, Pangulo Nixon, balyena, agila, atbp.

Lumakad kami sa paligid ng isla para sa halos isang oras sa mga wooden walkway. Ito ay isang magandang, nakapangingilabot na lugar sa lahat ng malalaking bato, ngunit ang karamihan sa mga tugatog ay isang sahig na gawa sa daang-bakal, na ginawang madali ang paglalakad. Sa lalong madaling panahon oras na upang bisitahin ang isa pang isla sa Mingan Archipelago - Quarry Island.

Araw 7 - Havre Saint Pierre, Quebec at Quarry Island

Matapos ang halos isang oras sa Niapiskau Island, sumakay kami ng maikling biyahe sa aming pangalawang isla, L'ile Quarry. (Quarry Island) Mayroon itong pangalan na ito para sa isa sa dalawang dahilan - alinman para sa maliliit na limestone na bato sa buong isla na katulad ng mga mula sa isang quarry o para sa Pranses na salita para sa pangangaso na bulag, na katulad. Sa daan, nakikita natin ang Anticosti Island sa malayo, ang malaking isla sa gitna ng bibig ng St. Lawrence River. Kamangha-manghang kung gaano kalaki ang Gulpo na ito! Ang Anticosti ay binili ng isang taong mayaman sa huling bahagi ng 1800 bilang pangangalaga ng pangangalaga, at binigyan niya ito ng deer, moose, at iba pang mga hayop sa laro. Sa kasamaang palad, hindi niya na-stock ang anumang mga mandaragit, at kaya kinain ng usa ang lahat ng mga halaman (maliban sa ilang mga evergreens). Sa ngayon ay mahigit sa 250,000 usa ang nasa isla, at mayroon silang malawak na panahon ng pangangaso upang mapanatili sila mula sa pagkamatay ng gutom.

Ang Ile Quarry ay isang maliit na mas malaki kaysa sa kalapit na isla nito na Ile Niapiskau at tahanan sa limang magkakaibang tirahan. Bago kami lumakad, nagkaroon kami ng magandang meryenda na binubuo ng mga sandwich, cake, prutas, at keso, kasama ng tubig, kape o juice. Pagkatapos ng miryenda, lumibot kami sa isla sa loob ng halos 2 oras sa isa pang masigasig na gabay na isang ecologist / botanist. Mahusay siya, at habang lumalakad kami sa mga lugar, maganda ang paliwanag niya - hindi masyadong maraming impormasyon tulad ng maraming ginagawa. Lumakad kami sa (1) kagubatan, (2) lusak o fen (3) tigang (4) cliffs at (5) baybayin, na binabanggit ang mga pagkakaiba sa buhay ng halaman. Mababa ang tubig, kaya lumakad kami sa baybayin kaysa sa landas sa ilang bahagi. Ang isla na ito ay mayroon ding limestone monoliths, ang ilan ay may berdeng paglago sa mga tops, na nagreresulta sa kanilang tinatawag na Pot de fleurs (flowerpot) monoliths. Nakita rin ang mga halaman ng pitsel na kumakain ng insekto sa lusak at ng maraming mga puno na draped sa balbas ng lumang tao tulad ng nakita ko sa Alaska. Ang pagkakaroon ng planta na mukhang tulad ng Spanish lumot ay posible lamang kapag ang hangin ay malinis na walang polusyon.

Sa pagbabalik sa barko, lumakad kami sa baybayin sa barko. Bigla kong nakita ang isang aso na tumatakbo papunta sa pantalan patungo sa aming barko. Nang tanungin ko ang gabay na nagdala ng kanilang aso, sinabi niya na hindi pinapayagan ang mga alagang hayop, ngunit mabilis na nakita din ang "aso", na talagang isang pulang soro. Ang mga hayop na ito ay nabubuhay sa mga isla, kumakain ng berries at maliliit na mga voles. Ang isang ito ay ganap na walang takot sa tao at nakaupo sa pantalan na posing para sa mga larawan. Ang kanyang balahas ay masyadong makapal at mukhang malusog siya, kaya sa palagay ko ay hindi siya nagugutom, kahit na ako ay medyo nag-aalala tungkol sa kamandag ng rabies, binigyan ang kanyang kakaibang kilos. Ang sighting na ito ay isang napakalakas na pagtatapos para sa aming kamangha-manghang umaga.

Sumakay kami sa mga bangka ng mga 11:45 at bumalik sa barko sa 12:15. Hindi namin kailangang bumalik sa board, kaya lumakad sa paligid ng maliit na bayan, na kinuha ang lahat ng 20 minuto.

Ang tanghalian ay isang Mediterranean buffet - napakahusay. Naglayag kami nang alas-2 ng hapon, iniiwan ang Gulpo ng St. Lawrence at lumipat sa ilog. Naglayag kami sa lahat ng hapon, at ginamit ko ang oras upang pag-uri-uriin sa pamamagitan ng ilang mga larawan. Karamihan sa mga oras, ang ilog bangko ay masyadong malayo upang makita; ito ay tulad ng isang karagatan. Nagpalitan pa rin ako at hindi nakuha ang pag-uusap ng lider ng wikang ekspedisyon sa mga seal.

Ang hapunan ay isa pang mahusay na pagkain. Namin ang purong sopas ng gulay o karne ng baka consomme, sinusundan ng karne ng baka carpaccio, Caesar salad, o lobster risotto sa pagbabawas ng kabute bilang mga appetizer; may bakalaw, pork tenderloin sa sauce sa serbesa, o isang vegetarian couscous bilang pangunahing kurso. Nagkaroon ako ng consomme (lahat ng soups ay mabuti, marahil ito ay ang coolish panahon), carpaccio (isa sa aking mga paboritong appetizer), at ang baboy. Mayroon akong "pagkatapos ng 8" na ice cream para sa dessert, tulad ng karamihan sa aming mesa.

Ang teatro ay nagpapakita ng pelikula "Endurance" (Ingles na may mga subtitle sa Pranses) tungkol sa Ingles explorer Shackleton at ang kanyang crew na natigil sa Antarctica, at may isang pyanista sa lounge. Pagkatapos ay oras na para sa kama.

Tayo ay lumalayag sa susunod na umaga, pagdating sa Tadoussac mga 1 ng hapon. Nagpunta ang whale watching sa hapon.

Araw 8 - Tadoussac, Quebec

Kinabukasan sa Le Boreal Nagising ako sa isang siksikan na fog bank. Hindi mo pa nakikita ang tubig mula sa aking ikalimang cabin sa kubyerta. Sa kabutihang palad, ang fog ay nakataas, at napunta kami sa isang napakarilag na araw - kalmado, maaraw, at mainit-init. Habang naglalayag kami, dumalo ako sa panayam ni Sophie kay Jacques Cartier. Marami akong natutunan tungkol sa pag-areglo ng Quebec sa paglalayag na ito.

Ang ilang mga takeaways tungkol sa kasaysayan ng Quebec - ang Pranses karangalan Cartier bilang isang explorer at Champlain bilang isang colonizer. Cartier ay patuloy na naghahanap para sa ruta sa Tsina, isang lupa na maaari niyang tubusin para sa Hari ng Pransya, o ginto at mahalagang bato. Sa kanyang huling paglalayag sa New France (1541-1543), nakuha niya ang isa sa mga Amerindian (isang bagong termino na kinuha ko mula sa Pranses) upang ipakita sa kanya kung saan sila ay may ginto at diamante. Siya ay excitedly kinuha ang ilang mga bumalik sa France, lamang upang mahanap siya ay kinuha ginto at kuwarts fool. Kahit na sa ngayon sa France mayroon silang sinasabi na isang bagay na kahina-hinalang bogus ay "bilang pekeng bilang mga diamante sa Canada". Si Champlain ay interesado sa colonizing ang bagong mundo at sa paggawa ng kalakalan deal sa Amerindians. Kawili-wiling pananaw sa dalawang pioneer.

Dumating si Le Boreal sa Tadoussac, na nakaupo sa punto kung saan ang Saguenay fjord ay sumasali sa hilagang baybayin ng St. Lawrence River. Kami ay ang unang cruise ship upang bisitahin ang Tadoussac sa taong ito. Nagkaroon kami ng isang lihim ng mga pagpapasalamat ng mga boluntaryo - Iniisip ko ang tungkol sa isang-kapat ng 850 residente ng maliit na bayan. Ang turismo ay hari sa Tadoussac. Ang maliit na bayan ay nakakakuha ng 400,000 bisita bawat taon! Ito ay nasa magandang setting at may napakarilag na 4-star hotel (ang Hotel Tadoussac), na nakita ko lamang sa labas. Ang ilang mga tao ay nagpunta sa hapunan mula noong kami ay nasa bayan hanggang alas-11 ng gabi at nagsabing kahanga-hanga ito. Ang bayan ay nakalista sa Mga Magagandang Bayang sa Mundo at ang Karamihan sa Mga Magagandang Baryo ng Quebec. Ang Tadoussac ay 2.5-oras na biyahe mula sa Quebec City at mga 6 na oras mula sa Montreal. Mayroon lamang isang highway, at kailangan mong kumuha ng lantsa sa kabila ng fjord upang maabot ang bayan at pagkatapos ay patungo sa hilaga patungo sa baybayin patungo sa Havre-Saint-Pierre at tumuturo sa hilaga.

Karamihan sa mga bisita sa Tadoussac ay Pranses (o Quebecois), na may mas mababa sa 20 porsiyento Amerikano. Ito ay isang magandang lugar para sa mga nagmamahal sa kalikasan, kasaysayan, o iba't ibang kultura. Ang pagmamasid sa ibon ay lalong popular kapag ang mga ibon ay lumilipat (Setyembre at unang bahagi ng tagsibol). Ang panonood ng whale ay tila ang bilang isang aktibidad para sa mga turista, at hindi nakakagulat dahil mayroong 13 uri ng mga whale na naninirahan sa St. Lawrence, at maraming madalas ang lugar sa paligid ng Saguenay fjord. Mayroon din namang nanonood sa "Domaines des Ancetres", na isang lodge, hayop na pagkaulila, at black observation center.

Ang Le Boreal ay may tatlong mga tour sa hapon - isang lakad sa paligid ng bayan sa pamamagitan ng paa na may gabay, pagmamasid na nanonood, o pagtingin sa balyena. Pinili ko ang panonood ng balyena, na umalis pagkatapos ng tanghalian, at isang napakahusay na pagpipilian. Karamihan sa mga oras na paglalakad sa paligid ng bayan ay ginugol sa Greve Gardens, na nagtatampok ng mga lokal na halaman; ang post ng kalakalan ng Chauvin, isang libangan ng unang post ng kalakalan ng balahibo sa Canada noong 1599; isang stop sa Tadoussac Hotel para sa tsaa; pagtatapos sa isang pagbisita sa pinakalumang kahoy na simbahan sa Hilagang Amerika na pinangalanan ang Tadoussac Chapel o ang mga Indian Chapel. Ang mga tagamasid ng oso ay naglalakbay sa pagkaulila ng oso at naggagaw ng oras na nanonood ng isang oso, na medyo malayo.

Iniwan namin ang barko at lumakad sa sentro ng interpretasyon ng GREMM, isang research / education center ng balyena. Nananatili kami roon mga 45 minuto bago mag-donate ang aming "personal floating suit", na mga water-resistant overalls (tulad ng ski) at jacket. Ayon sa aming Zodiac driver, maaari ka lamang mabuhay sa tubig ng St. Lawrence mga sampung minuto na walang suit; ang suit ay umaabot sa iyong buhay ng isang buong karagdagang limang minuto!

Napakainit kapag kami ay nagdala ng aming lansungan, ngunit kapag nakuha namin ang dalawang bangka (tungkol sa 25 sa bawat isa, kaya kami pitong Ingles-nagsasalita ay halo-halong in gamit ang Pranses) at nagsimula sa pagsakay, nalulugod ako na ang aking mga layer sa , kasama ang aking mga guwantes at kaibig-ibig lime green / black stocking cap. Ang ilog ay halos patay na kalmado, na naging mas kasiya-siya at mas madali ang pagtingin sa balyena. Nakita namin ang ilang mga minkes pagpapakain sa ilog, ngunit pagkatapos ay ang gabay na nakuha ng isang tawag na ang isang pangkat ng mga palikpik palikpik, ikalawang pinakamalaking species ng mundo, (lamang na asul na mga balyena ay mas malaki) ay nakita ang tungkol sa 30 minuto ang layo. Kaya, kinuha namin pagkatapos nila. Inaliw nila kami para sa isang oras. Ang mga whale na ito ay hindi lumalabag o bubble-feed tulad ng mga humpbacks, ngunit sila "pumutok" tungkol sa 12-paa up. Maaari naming makita ang ilang mga palikpik sa likod nang ilang beses at tinatantya namin ang tungkol sa 4-6 na magkakaibang.

Pagkaraan ng ilang sandali, nagpunta kami sa paghahanap ng belugas, na kung saan manatili sa buong taon sa lugar. (Karamihan sa iba pang mga whale lamang tag-init dito). Sa kasamaang palad, wala kaming nakikita, ngunit nakuha namin ang isang mahusay na pagtingin sa higit pang mga minkes at maraming mga kulay-abo na mga seal na pinananatiling popping up.

Nasiyahan kami ng tatlong oras, bagaman kami ay masikip sa balyena na nanonood ng bangka. Hinayaan kami ng drayber na tumayo kapag siya ay tumigil o lumipat nang dahan-dahan sa ilog. Sa dulo ng aming pakikipagsapalaran, sumakay kami sa Saguenay fjord, kung saan ang batuhan ng granito na granito ay pantay ang lalim ng tubig - kapwa ay may 900 talampakan. Ang fjord ay mukhang mga nakita ko sa Alaska at Norway - matarik na bangin ng granite, malinaw na malalim na tubig, at maraming mga evergreen.

Madilim na noon nang kami ay bumalik sa barko, at nagkaroon kami ng magandang hapunan. Mayroon akong luya na Intsik na sopas, grapefruit / litsugas na salad na citrus dressing, halibut, at strawberry / vanilla ice cream. Ang ilang mga tao ay may escargot, isang tradisyonal na pampagana ng Pranses. Kinailangan naming tumawa nang kaunti na ang spelling ng mga snail na menu ay "snells". Bakit hindi lang sila tinatawag na escargot? Ito ay isa pang magandang hapunan, sa kabila ng error sa spelling. Ang palabas ay isang mahusay na isa - "Oh La La Paris", napuno ng Pranses na musika at sayawan. Ang katapusan ay (siyempre) isang rollicking can-can. Ang entertainment team na ito ay sobrang cute at napaka-masigasig.

Nakaupo ako sa 11:30 - hindi maganda dahil nagkaroon ako ng 7:30 am hiking tour sa susunod na araw sa Saguenay. Ang barko ay naglalayag sa Saguenay fjord sa gabi, at dumating kami mga 6:30 ng umaga.

Araw 9 - Saguenay, Quebec

Umabot ako ng mga alas-6 ng umaga, tulad ng dumating si Le Boreal sa Saguenay, Quebec, patungo sa fjord mula sa St. Lawrence River. Ito ay isa pang perpektong maaraw na araw ng Setyembre - sa mataas na 50 ng umaga, umakyat hanggang sa 70 ng hapon. Nagtala ako ng dalawang tour. Ang una ay isang paglalakad sa Saguenay National Park sa umaga, at ang pangalawa ay ang cultural show na "La Fabuleuse" sa hapon.

Pagkatapos ng aking karaniwang almusal ng prutas, yogurt, at piniritong itlog, iniwan ko ang barko para sa bus. Hindi ako naniniwala sa lahat ng mga character sa welcoming party sa pier. Akala ko ang masaya sa partidong Tadoussac, ngunit ang isang ito ay kamangha-manghang. Dose-dosenang mga mamamayan sa mga costume mula sa "lumang" Saguenay at ang "La Fabuleuse" na makasaysayang at kultural na palabas ay nakaaaliw na bisita habang iniwan nila ang barko. Bagaman pinutol ko lang ang aking mga ngipin, hindi ko mapigilan ang maple syrup na pinagsama sa yelo upang maging mahirap o ang mainit na blueberry pie. Nakita ko rin ang isang log na may isang tagabalot at ginawa ang aking larawan. Gustung-gusto ko ito kapag mahal ng mga taong bayan ang mga bisita sa cruise ship (at hindi lamang ang kanilang pera).

Sumakay ako sa bus sa 7:45 upang malaman na ako lamang ang taong nagsasalita ng Ingles sa paglilibot sa hiking, na may mga 15 French. Kaya, mayroon akong sariling pribadong gabay, si Claude, na isang katutubong Saguenay, na may kaalaman sa lugar, at nagsalita ng napakahusay na Ingles. Nakaupo kami sa dalawang upuan sa likod ng mga aisles mula sa isa't isa sa isang bus ng paaralan na ginagamit para sa hiking tour upang makapagsalita siya sa akin habang ang gabay sa pagsasalita sa Pranses ay tinutugunan ang natitirang bahagi ng bus.

Kami ay chatted habang kami rode ang 45 minuto sa Eternity Bay sa Saguenay National Park. Naglakbay ang aming barko sa mga bahagi ng parke noong Biyernes ng gabi mula sa Tadoussac hanggang Saguenay. Natutunan ko na ang Saguenay lamang ang bahagi ng Quebec na may sariling opisyal na bandila at iba pang mga kagiliw-giliw na mga katotohanan tungkol sa bayan at rehiyon. Dumaan kami sa pamamagitan ng mga kumpol ng maliliwanag na taglagas na kulay ng dilaw, kahel, at pula, ngunit ang karamihan sa kagubatan ay luntiang kulay o pagbabago lamang ng mga kulay. Ang Oktubre 1 ay dapat na tungkol sa perpekto, bagaman sigurado ako na ang tiyempo ay nag-iiba sa bawat taon.

Dumating kami sa Eternity Bay sa pamamagitan ng 8:30 at nagpatakbo sa trail "Sentier de la Statue" tungkol sa 3.2 km (tungkol sa 1.5 milya round trip) kasama (at halos up) sa Halte Bellevue, na nagbibigay ng isang mahusay na pagtingin sa bay at mga bato na nakapalibot sa fjord. Ang paglalakad ay umabot ng mga 500 talampakan, kaya napakaraming masipag para sa akin. Kung nagpatuloy kami ng isa pang milya sa landas, malamang na naabot na namin ang rebulto ng Birheng Maria, na nakaupo sa tuktok ng bundok. Ang rebulto na ito ay itinayo noong huling bahagi ng 1800 ng isang lalaki na ang kabayo ay nahulog sa yelo ng ilog. Ipinangako niya ang Birheng Maria na kung iligtas niya siya, itatayo niya ang isang mahusay na bantayog. Nabuhay siya, ngunit namatay ang kanyang kabayo (maliwanag na hindi sapat ang dasal ng kabayo). Kaya, bagama't mayroon lamang siyang $ 200, nakapagtipon siya ng sapat na karagdagang pera upang itayo ang malaking Statue de NotreDame-du-Saguenay.

Tungkol sa kalahati ng aming grupo ay hindi nais na marinig ang interpretasyon ng mga lokal na gabay, kaya sila lamang hiked walang tigil. Ang iba pang anim sa amin ay nanatili sa lokal na parke ng tanod, na tumigil paminsan-minsan at nagbigay sa amin ng impormasyon tungkol sa heolohiya, halaman, o hayop sa parke. Ang pagkakaroon ng nagtrabaho sa parke para sa 17 taon, siya ay lubos na kaalaman. Ang parke ng parke ay nagsalita rin ng Ingles, kaya't maaari kong tanungin kapwa siya at ang aking gabay. Ang view mula sa turn-around point ay nagkakahalaga ng paglalakad.

Dumating kami pabalik sa punong-tanggapan ng parke sa mga 10:50 at di-nagtagal pagkatapos ay sumakay pabalik sa barko sa oras para sa tanghalian. Isa itong magandang buffet, at bumalik ako sa bus ng 1:00 para sa maikling pagsakay sa 2300-seat Municipal Palace Theatre. Nagkaroon ako ng maraming pangamba kapag nag-sign up ako para sa "La Fabuleuse", isang kultural na palabas sa isang malaking entablado na may bituin 108 mga boluntaryo sa labas ng panahon at higit sa 200 sa tag-init. Natatakot ako kaya magiging masayang, ngunit kahanga-hanga - isa sa mga pinakamahusay na palabas na nakita ko, at ito ay nasa wikang Pranses!

Ang volunteer trophy (mga mamamayan ng Saguenay) ay madalas na nagtatrabaho sa palabas para sa mga taon, ang ilan sa kanilang buong pamilya. Ang "La Fabuleuse" ay nagaganap sa loob ng 24 na taon, at isang tao ang lumahok bawat taon. Ang hanay ng edad ay 4 na taon hanggang 88 taong gulang. Ang palabas ay muling nabubuhay sa kasaysayan ng Saguenay, simula sa pagkatuklas ni Jacques Cartier, ang kolonisasyon ni Samuel Champlain, ang Great Fire ng 1870, ang Flood ng 1996, at isang buong pangkat ng iba pang mga eksena sa nakalipas na 400+ taon. Ang palabas ay binago pagkatapos ng Mahusay na Baha ng 1996 upang isama ang mahalagang trahedya sa kasaysayan ng lungsod. Kahit na si Elvis ay nagpapakita ng kuwento. Ang mga aktor ay sumayaw, ngunit ang lip lamang ay nag-sync ng materyal o bibig ang mga salita sa naitala na track. Binibilang ko ang 6 kabayo sa yugtong isang yugto, kasama ang 2 manok, isang baboy, at isang kawan ng mga gansa. Ginagawa nila ang palabas ng 36 beses bawat taon (24 sa mga buwan ng tag-init; 12 sa kabilang banda), kasama ang lahat maliban sa 4 na mga palabas sa Ingles dahil si Saguenay ay may 15 na mga cruise ship na bumibisita sa taong ito at 28 sa 2012. Ang Saguenay ay nakakakuha ng malaking cruise ship binago nito ang dock sa saradong papel mill sa isang cruise ship dock.

Nakakuha kami ng isang script na may mga eksena sa Ingles, ngunit hindi ko nakita ito. Maaari naming makuha ang diwa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa pagkilos, at hindi ko nais na makaligtaan ang anumang bagay sa entablado habang sinusuri ang aking script. Sa isang punto - World War II - bumagsak ang mga sundalo mula sa kisame ng teatro sa mga lubid sa parehong oras ang mga bomba ay sumasabog sa entablado. Tumalon ako nang napakataas na ang lalaking nakaupo sa tabi ko ay bumaba sa kanyang bote ng tubig at nagpunta sa pagulong sa pasilyo ng malaking teatro. Nababahala ako na ang isa sa mga sundalo ay makakasira, ngunit wala. Napakaganda!

Ang katapusan ay nagkaroon ng mga kalahok mula sa lahat ng mga taon, kaya ang ilan ay nagsusuot sa Amerindian wear, at iba pa mula sa bawat siglo at halos bawat dekada ng dekada ng 1900. Sa isang punto si Elvis ay nakatayo sa tabi ng Cartier sa katapusan, na kahit na may panloob na mga paputok sa kasukdulan. Talagang nakakamangha. Kung sakaling ikaw ay nasa Saguenay, siguraduhin na kunin sa palabas na ito.

Bumalik sa barko, nilinis ko ang mga inumin at hapunan. Mayroon kaming paalam ng Paalam at isa pang magandang pagkain. Mayroon kaming isang bantog na mang-aawit na Quebecois na nasa board, kaya nagpunta ako sa palabas at tumayo sa likod, ngunit nagpasya na umalis. Siya ay hindi mas mahusay (sa aking opinyon) na ang cute na singers ng lounge sa board.

Nang sumunod na araw ay nasa Quebec City si Le Boreal, ang aming huling buong araw sa barko.

Araw 10 - Lungsod ng Quebec

Ang susunod na araw ay ang aming huling buong araw sa cruise, at (tulad ng dati), ay parehong malungkot at masaya na araw. Ako ay laging handa na upang umuwi, ngunit malungkot na makaligtaan sa mga kagiliw-giliw na port ng tawag sa hinaharap at ang mga kaakit-akit na mga tao na laging nakikita ko sa daan. Ang aming huling port ng tawag ay isang mahusay na isa - Quebec City.

Ang Le Boreal ay naka-dock sa tapat ng Crown Princess (3700 pasahero), at pagkatapos na ma-spoiled na walang iba pang mga barko sa paligid sa aming mga port, ito ay uri ng kakaiba. Ako ay may isang maagang umaga (8:15) paglakad paglilibot sa Quebec City, at oras na ito lamang ako sa isang Aleman na mag-asawa sa board. Nagsalita siya ng Pranses, hindi niya ginawa, ngunit pareho silang nagsasalita ng Ingles, kaya laging nanggagaling sa aming paglilibot sa Ingles. Lumakad kami sa buong lunsod sa pamamagitan ng aming gabay na si Jacques, na gumagalaw nang mabilis dahil may apat lamang sa amin. Karamihan sa iba pang mga paglilibot ay hindi nagsimula, kaya halos kami ay nag-iisa sa maagang Linggo ng umaga sa Quebec City.

Ako ay bumisita sa Quebec City sa loob ng isang kalahating araw pabalik sa huling siglo, at ang lungsod ay kasing ganda ng natatandaan ko. Nakakatawa sa akin na ang simbolo ng napaka lumang lungsod na ito ay isang hotel na itinayo ng Canadian Pacific Railroad sa huling bahagi ng 1800. Ang Frontenac Hotel ay umupo kung saan ang lumang kuta ay at tiyak na ang icon na karamihan sa atin ay iniugnay sa bayan.

Ang aming maliit na grupo ng apat na rode ang funicular hanggang sa tuktok ng lumang bayan ng Quebec City at pagkatapos paglilibot ito ay tungkol sa 30 minuto libreng oras bago maglakad pabalik sa barko. Tatangkilikin ko ang pag-browse sa isang makitid na kalye na puno ng trabaho ng mga lokal na artist at nakikita ang Notre Dame Cathedral. Magandang paglilibot. Bumalik ako sa barko mga 12:15 at nagkaroon ng tanghalian, na kung saan ay isang creamy asparagus na sopas, risotto na may hipon, at isang tsokolate muss na may ilang uri ng pastry.

Ang Le Boreal ay hindi naglalayag hanggang 7:00 ng gabi, at lahat kami ay nakasakay sa 6:30. Ang aking cabin ay nasa dockside, at napakasaya na nanonood ang mga tao sa paglalakad ng dalawang barko. Ang temperatura ay ang warmest na nakita namin - sa tingin ko ang tungkol sa 80. Tulad ng lahat ng St. Lawrence River hanggang sa Montreal, ang tides tumakbo 15-20 talampakan sa Quebec City. Ang aking cabin ay lumubog patungo sa pantalan nang lumabas ang tubig. Sa oras na kami ay umalis, maaari akong halos lumakad mula sa deck 5 cabin sa bangko.

Pagkatapos ng isang hapunan, halos lahat ay bumalik sa bayan, ngunit nabasa ko ang aking aklat at nakaupo sa balkonahe at pinapanood ang mundo na dumaan sa pier ng cruise ship.

Ang hapunan ay mabuti, ngunit hindi kasing ganda ng gabi. Siguro matapos ang sampung araw ng masarap na pagkain, nasunog na lang ako. Nagkaroon ako ng consomme (ibang sopas ay pinahiran ng berdeng mga gisantes), salad, salmon, at chocolate sundae.

Pagkatapos ng hapunan, kinuha ko ang aking pasaporte, sinuri ang aking bill, at naka-pack na, handa nang bumaba sa Montreal sa susunod na umaga.

Montreal - Disembarkation mula sa Le Boreal

Si Le Boreal ay naglayag sa Montreal nang sumunod na umaga, at nagkaroon kami ng napakalakas na tanawin ng lungsod sa maagang sikat ng araw. Ang mga pasahero ay dapat na magkaroon ng kanilang mga bag sa labas ng mga cabin sa alas-7 ng umaga, na tiyak na mas mahusay kaysa sa gabi bago ang kailangan ng karamihan sa mga barko. Isa pang plus para sa maliit na barko cruising.

Bagaman hindi ko itinuturing ang aking sarili na Francophile, mayroon akong isang kahanga-hangang oras sa Le Boreal. Gustung-gusto ko ang maliit na cruising ng barko dahil sa magkakaibang mga itinerary at mga pagkakataon upang matugunan ang napakaraming tao. Gayunpaman, tiyak na hindi magiging para sa lahat ang cruise line na ito, lalo na ang mga mag-asawa na nagsasalita ng Ingles na maaaring nahihiya o nahihiya sa pagiging maliit sa kanila. Ang mga biyahero na nagsasalita ng Ingles na tiyak ay tatamasahin ang Le Boreal at iba pang mga barkong Ponant na kasama ang mga aktibong manlalakbay na nagmamahal (1) mga kakaibang destinasyon, (2) lahat ng bagay na Pranses, at (3) isang maliit na karanasan sa barko. Kahit sino ay maaaring maging isang maliit na pag-iisip ng pagiging minorya ay maaaring isaalang-alang ang pagkuha ng isa pang pares o isang grupo ng mga kaibigan upang maglakbay nang sama-sama. Iyon ay masisiguro ang mga kasamang nagsasalita ng Ingles sa mga pagkain at sa mga iskursiyon sa baybayin. O kaya'y maaari kang kumuha ng mga aralin sa Pranses bago ang iyong cruise!

Tulad ng karaniwan sa industriya ng paglalakbay, ang manunulat ay binigyan ng komplimentaryong cruise accommodation para sa layunin ng pagsusuri. Bagaman hindi ito naiimpluwensyahan ang pagsusuri na ito, naniniwala ang About.com sa buong pagsisiwalat ng lahat ng mga potensyal na salungatan ng interes. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang aming Patakaran sa Etika.